晚餐时间我和朋友共进晚餐，我们在众多的餐馆中选择了一家埃塞俄比亚餐馆，不大的地方却是座无虚席。餐馆的主人是一位来自埃塞俄比亚的移民，餐馆显见的成功让他充满自信。我们点了牛肉配蔬菜拼盘，两大盘的食物用两个硕大的托盘呈上，牛肉和蔬菜下面是两张硕大的蒸饼，配菜都烹制成糊状， 细小的牛肉块也埋没在糊糊里，依稀能分辨出食材，用手撕下一角饼子沾裹配菜，连饼带菜咬下去，饼粘而富有韧性，Q弹有嚼劲，香味四溢，香味层次丰富但使用的香料丝毫看不出来，只能凭味觉感受，味道与川菜的辛辣极为类似，特别是牛肉，象极了糊糊版的麻辣牛肉。
夜色渐深，城中的商铺、餐馆和影院等娱乐场所热闹起来，而我则开始了探秘北极光的第一夜。充满了期待。更令人兴奋的是，晚上安排了乘坐印第安原住民传统的狗拉雪橇前去冰湖上的小木屋观看北极光。数千年来，狗拉雪橇为北部 地区最快的交通方式，也是狩猎和旅行的必要手段。过去一个世纪以来，虽然雪地摩托逐渐取代了狗拉雪橇，狗拉雪橇竞赛在北部仍然广受欢迎，在一些地区，狗拉 雪橇仍然被用于狩猎。
（图片来自资料）
在城中最大规模的雪橇犬犬舍，我认识了黄刀市名人格兰特，他的出名有两个原因，一是因为他是了不起的雪橇狗赛世界冠军，他的驾狗参赛生涯包括在比利牛斯山脉、西班牙、法国、瑞士和意大利阿尔卑斯山，以及整个北美。进入他的办公室，首先注意到的是他赢得的大大小小琳琅满目的奖杯，具体有多少他自己也记不清，算一算至少上百个。二是因为他经营着全球最大的专业雪橇犬犬舍之一，养育培训了150多条健康快乐的阿拉斯加哈士奇狗。因纽特原住民出生的格兰特，他的人生和狗有着天然的缘分。因纽特人爱狗，把狗视为他们的伙伴和家人。
（格兰特和他的哈士奇狗。）
（格兰特和他的很小一部分奖杯。）
与普通哈斯奇狗外貌不同，阿拉斯加哈士奇狗毛色较深，毛 发较短，是体型最大最强有力的狗。见到游人，犬舍里所有的狗仿佛感受到某种默契，立刻一齐兴奋地蹦跳和大声吠叫，明史说因为这些狗儿都 争先恐后要被选上拉雪橇。我问是不是任务完成后它们会被奖励好吃的, 明史爽朗地笑答：它们会得到很多好吃的！对待狗儿，必须把它们养育得好好的，它们工作起来才有劲，才高兴。喂养得不好或者过度劳累狗儿，狗儿悲苦不堪，能工作的工龄也很短。
乘坐狗拉雪橇，人必须仰面躺在雪橇里并盖上被褥保暖，在西北，保暖是头等重要的大事。一架雪橇可容6个人，我乘坐的雪橇里有三个人，人叠人仰面躺下，手和腿都收拢在雪橇里。训练有素的十条狗卯足了劲儿向前飞奔驰过湖面，耳边是丛林呼啸掠过，不知不觉间已经出城，来到郊外湖畔的小木屋。
木屋里燃着木材的熊熊炉火，温暖得使人几欲入睡。继而有日本旅行团的十几个人陆续到来，多数是二十出头的青年，其中有三四个年长的老人。明史拿出92岁 的曾祖母亲手以传统原住民方法烘焙的糕饼招待众人，配以老人腌制的野莓果酱，味道纯正甘甜，众人品尝着这都市里难得的原生态食物轻声交谈。我和年轻人能以 英语进行简单交流，想起不久前故去的高仓健，拿出纸笔写下他的汉字名字，年轻人惊喜地念出日文，可惜我们关于健君的交谈就不得不终止了，语言是障碍。
电视机上播放着关于极光的纪录片。两年前，格兰特请日本剧组拍摄了这部长达两个多小时的纪录片，全片以日文叙述，配以英文字幕。一群日本人和一个华裔加拿大人，再次找到了可以共同分享的领域。
北极光是一种当氧氮太阳风和磁场共同混合时发生的变幻莫测的自然现象，产生由舞动的彩色带状光舞动的波浪。由于较长的黑夜和磁场作用，这些舞动的波浪形光在北极圈附近最容易被看到，极光本身在空中100公里至500公里之间，最常见的极光为绿色，红色和紫色比较罕见，从八月至四月的黑夜空中可以看到。西北省正位于极光圈下，在清澈的冬夜，看到北极光舞蹈的机会高达百分之九十以上。这一数据乘以240个可能看到北极光的日子，不难理解为什么黄刀是世界上的北极光之都，是北纬第60度以北最佳自然光的演出。
（先给急不可待的读者分享一张及极光照片）
接近十点，明史兴奋地进得来说极光出现了，兴奋的众人纷纷涌出木屋观看。天空中悬挂一条灰白色的带状光，在月光下貌似一片云，但仔细端详就发现比云厚重，有能量感，并且在变幻形状，虽然不易觉察。可是，十多分钟过后天气突然变阴，云遮住了月亮，极光也被遮挡，良久，天空干脆飘起了细碎的雪花。直到凌晨两点，极光依然没有出现的迹象，天气也没有好转，于是众人只好纷纷打道回府。看来我们今天的运气并不是太好。
第一夜的极光探奇毫无收获，留下不尽遗憾，格兰特说，因为天气原因，并非每晚都能看到极光，因而保险起见，观看极光一般需要计划至少在黄刀停留4天，以确保不至于失望而归。
（待续）
